奇异果体育-男西装结构制图• 使用男子西服原型制图，因为形体构成为倒梯形奇异果体育-，所 以西服的结构就采用了增大及大肩的宽度，收腰收 臀的方式。但、腰部、臀部的尺寸加放值，根据流 行、体型和材料的不同可以增减，破缝线的位置，根据 具体体型而掌握。

　　• 前身原型以A点为基点，向后倾倒增大胸宽，腰围线cm，胸省收到袋口处不是尖形时， 要把省量追加到侧缝线上。

　　• 这是男西装的基本型，也是一般型的样式， 在日常生活中被广泛应用。设计上虽相同， 但依其材料、色彩、花样的选择不同，所 得到的效果也不同，因此，要配合目的来 选择衣料。

　　• 剪BL(胸围线)而加长前长，在后中心折墨 而改短后长。又放宽胸宽而改小背宽。前 衣身的肩宽，要配合后衣身订正。袖子是 内袖，外袖都在后侧缝合线

　　• 为改短前长而少量折叠前端，胸宽也如 图折叠样板而改窄。后衣身是自后中心， 以及自肩到下摆剪开样板而稍微放开，如 此放出后长与背宽。袖子要从后侧缝合线cm。内袖也 用同样的方法放开。

　　• 与女西服不同的是，领面增加了座领与翻领的分割线， 这样领子紧贴脖领造型美观。但领子与驳头的高低、宽 窄受流行趋势的影响，领子的倾倒量与领宽成正比，男 西服的领宽较窄，所以，领子的倾倒量也不大奇异果体育-。

　　后身和袖子不二粒扣的男西装相休闲西装就是轻松穿用的发型西装种类也有很多但这是不单排三粒扣西装的轮廓相同和腰部的口袋作成贴袋腰部臀部的余量加放增大整体宽松领子或贴边也可采用配色材料加以装饰制作时加明线装饰缝

　　• 男西装在穿着上讲究“绅士风度”，要求挺 括、平衡，有一定的风格，无论在结构制图 或是制作工艺上，各部位的要求都较为严谨。 在其材料的选择设计上都必须合乎时间、场 所和目的性的要求。在其感觉上，男西装的 基本设计是有规定的，只能在其规定范围内， 根据流行趋势加以局部变化，因此，西服就 成为日常装、外出服、公务员和西装礼 服的基本形式了。

　　• 这时候是前述的屈身，挺身的补正是不够 的，所以，要在后衣身补正。如图，在袖 窿侧少量，在后中心是稍微多放开而补正。 如此补正，即衣长会变长，所以，在下摆 订正其分量。

　　事先作好样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。 制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、 胸宽等的尺寸，要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势 的反屈奇异果体育-、肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适 当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜。 • 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图12) • 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前 衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前 肩要比后肩减少0．7cm，而将肩端如图订正。

　　• 男西装口袋的型在流行中是一种气氛，起烘 托主题的作用，但袋型的结构设计受材料性 能的约束。如图所示，手巾袋的设计。

　　• 大袋除正统套装要求有袋盖和双开线的袋型 外．其他的斜袋、贴袋、猎装袋、褶袋和立 体袋等等，如图示。

　　• 但是，男西装的流行不同于女装，它往往 不容易被人们发觉表现男人魅力的细节， 即流行的主题。因此，要仔细的观察、分 析和研究，才能把握整体的流行风格，更 好地完美地进行整体的组合搭配。

　　• 制图绘好以后，要仔细的核实尺寸。因为， 制图是按胸围尺寸计算出来的，背宽、肩 宽、胸宽、腰部、臀部都要符合实际穿着 的尺寸及的特征。

　　体型轮廓起伏较小，在结构处理中，余缺量和变化 就小；其次男西装的结构变化范围小而且稳定。从 材料的色彩花样上，可分为礼服型、外出型、办公 型和便装型。从组合搭配上分为二件套、三件套和 四件套。 • 从外观造型上分

　　• 有单排一粒、二粒、三粒和四粒扣的形式，双徘 扣有二粒、四粒和六粒扣的变化，前门襟有直摆、 斜摆和圆摆。

　　• 后开衩的位置长短，随造型的变化而改变， 但在套装中，随着后开衩功能的消失，已成 为男装流行中的形式因素。其基本形式有： 中开衩、中开明衩、侧开衩、无开衩。

　　• Baidu Nhomakorabea板时，有倒顺毛的要排成同一方向，没有的可以颠倒，但尽可 能排成同向比较好。需要对格子的，那么，面料就要多准备10％ 左右。排好后，用画粉画下裁剪线再裁，合印点的标记用打

　　• 把布幅双折后排板。作为前肩面的归量， 把前肩里加长了1cm，内袖的底部缝头为 3cm，为弥补宽度的不足量，大小袖的袖缝 各加放了0．5cm。

　　• 一、男西装样板的补正(图12-图20) • 量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，

　　• 制图上的领子作为领里，以领里为基础．制作领面的样板。 • ②把翻折线以下的分割线剪开。 • ③剪开后的翻领与座领。 • ④把翻折线剪开放出翻转量，要与贴边的 翻转量相同，后中

　　心放出0．4cm—0．5cm的 量，折叠领中心口同时，座领也折 叠与翻领相 同的尺寸，使领子抱脖。

　　• 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身 是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后 肩减少0．7cm，而将肩端如图订正.

　　• 后衣身要配合尺寸放开，前衣身要折叠，前肩的 尺寸，要比后肩减少0．7cm，所以，在此要挪出 肩端而订正袖窿。作此补正时，如果要修改的分 量特别大，则恐怕是测量尺寸有误，宜注意，再 一次测量背宽、肩宽、胸宽。普通体型背宽与胸 宽同寸。

　　• 图15前后衣片结构制图 • （一） 袖片框架制图与结构制图（图16） • （二） 领片框架制图与结构制图（图17）

　　• 服装的造型关键是把握流行，领子则是服装流行 中的一个细节，由于领子的位置是整个服装的视觉 中心，所以，它往往也是流行的感觉中心。

　　• 对于西服的领型与驳头而言，有领角大小、领口 位置高低、驳头宽窄等变化。领角是以90º为基础， 还有小于90º的方角及圆角领型，半戗驳领和戗驳领 型。领口位置除一般以外，还有高领口和低领口或 是高驳头和低驳头，以及驳头宽与窄的变化。除此 之外，还有领与驳头相连的即青果领型。

　　• 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感， 不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳 领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以 上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆 两种。

　　• 扣的位置可依据设计或流行情况而变化， 有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳 头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮 扣二个装饰扣的为多。

　　• 如图放开而补正，但如果这放开的分量太多，则 前后的肩端会有棱角，所以这种时候，要如图自 wL(腰围线)放开。总之，放宽肩宽时，背宽也会 稍微加宽的。

　　• 折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸， 所以男子服饰，体型上肩宽窄的人，也要用肩垫 来弥补，使肩得到夸张。注意男子西服不要使肩

　　• 前中心的搭门量为7cm，第一粒扣的位置决 定驳头的长短，如果扣二粒时，扣位与袋 口平齐；扣四粒时，第一粒在腰围线上。 注意驳头的剑尖不要过窄，尖的角度与领 子可根据爱好适宜变换。

　　• V型：是指强调肩宽、背宽而在臀部和衣摆的 余量收到最小限度，突出局部的造型。通常 肩部的造型有平肩型(一般型)、翘肩型、圆肩 型，在整体造型中使肩、腰、摆三位要构成 一体，否则会出现不谐调的感觉。

　　• 将 腋 下 片 的 样 板 ， 如 图 在 BL( 胸 围 线cM，袖窿也要稍稍开深。但如果袖窿开 得太深，则不易举手．所以必须注意。有必要作 这种补正的是，手臂的根部特别粗大的人，或因 为要多穿内衣，而希望特别放大袖窿时等；袖窿 所放大的分量，在袖子方面，也要在后侧缝合线 处放宽。

　　• 前身用厚衬，其余部位使用薄衬。里领衬使 用绅士用的粘合领衬(麻)，同领底呢一样使用 斜纱，整片。领面在两端粘10cm左右。粘衬 方法参照女西装。

　　• 如图，在后衣身折叠，这样会使袖窿变小， 所以，还得将袖窿开深，变短了的衣长以 及腰口袋的位置，也要订正。

　　• 耍在肩端折矗前后的样板，也可用适当的厚垫肩整理形状 来弥补肩的倾斜，往下深开袖窿，衣袖缝合的合印记号， 也要相应向下方移动。